2003年11月5日，时装界大地震。Gucci集团及其大股东Pinault-Printemps-Redoute（简称PPR）宣布，Gucci设计总监汤姆?福特（Tom Ford)及Gucci集团总裁Domenico de Sole将在次年4月30日约满离开。消息一经传出，业界一片叹息。汤姆?福特，这位时装界屈指可数的明星， 在不到十年的时间里，将Gucci这个被人遗忘濒临破产的老品牌脱胎换骨成市值20亿美金的时尚王国。
汤姆?福特的时代
90年代中期，因为经营不善加上老气过时的设计， Gucci进入了历史上最黑暗的一段时期。1994年，年仅28岁的福特临危受命，成为了Gucci的创意总监。和那些个性化的设计师不同，除了具有过人的设计天分，福特还具有相当的商业敏感。他宣称：“在当今的时尚界，服装本身的设计并不是最重要的，最重要的是这个品牌的定位和形象。”从一开始掌舵，福特就决定彻底摒弃GUCCI原来那略显老气的市场形象，用“颓废和感性”取而代之，以略带挑衅的态度回应当时 “谈性色变”、对爱滋病极度恐慌的社会。
1995年3月,GUCCI女装秀在米兰的花园俱乐部里拉开了帷幕，台下坐满了记者和买手，人们在观望，GUCCI在福特的手中会是什么样子？当大厅的灯光暗下来，扬声器里响起激荡人心的音乐，一束白色的聚光灯照射在了表演台上。这时，模特安伯瓦莉塔走了出来。她穿着一间暗绿色的绸质衬衫，纽扣几乎开到肚脐，低腰的紧身天鹅绒牛仔裤，外套一件暗绿色的马海毛外套。她摆动的双脚上穿着新推出的坡跟橘纹革平口女鞋，散乱的头发掩住眼睛和嘴唇，浅粉色的面庞若隐若现。观众随着音乐的节拍晃动着椅子，不断发出欢呼声。
媒体对这场秀的反应可以用“狂热”来形容，人们迫不及待的把溢美之词抛向福特：
“演出充满了热力和性感！”――内曼马克百货公司高级副总裁琼?卡纳
“展示会洋溢的性感把观众牢牢地抓住了。”――《哈泼时尚》杂志
“又一个卡尔?拉菲尔德！”――《纽约时报》时装评论人艾米?斯平德勒
汤姆?福特，1962年出生在美国的德克萨斯，在新墨西哥度过了他20岁之前的岁月，直到被纽约大学录取。他选择了环保设计专业，但直到毕业的时候，他才了解到自己真正的梦想之地在时尚界。毅然飞往欧洲的汤姆?福特在那里终于实现了自己的时装梦想。除了负责Gucci产品的设计，汤姆?福特也会参与Gucci的品牌形象及广告设计，用自己的方法把东西漂亮地卖出去――让广告接近伦理道德所能承受的底线。他邀请到了法国著名的时装设计师凯瑞恩?罗伊费尔德（Carine Roitfeld）和摄影师马里奥?泰斯特诺（Mario Testino）与他一起，将Gucci倡导的性感基调搬上了巨幅海报：模特瓦莱塔（Aurber Valletta）被放在两个男人中间，广告下面写着“三口之家”。另外，还有两个身穿Gucci服装的女人相互注视，画面弥漫着朦胧的同性恋气氛。这样的大胆直接挑战了人们视觉的底线，但它告诉你的不仅仅是性那么简单，也并非浅薄的哗众取宠。他只是要用激烈的方式让人们，或是女人们知道自己性别的力量和美妙之处，让人们知道Gucci可以展现这样的美妙，让女人拥有的不仅是魅力而是Power（力量）。
在汤姆?福特的带领下，1995年，Gucci的销售额猛增，几乎翻了一番，达到5亿美元，净收益增幅超过3倍，为8140万美元。第二年，销售额继续增长了67％，达到8.81亿美元,净利润增加了一倍多，为1.68亿美元。福特的工作成果相当明显，到1999年，公司总资产已经达到了4.3亿美元。
虽然福特为Gucci带来了财富，但是东家投资集团（INVEST CORP.）显然并没有因此满足，1999 年 3 月Gucci宣布与法国背景的 Pinault-Printemps-Redoute (PPR) 结成联盟， 由一个独立品牌发展成为多元化品牌公司。 而此时，曾为Gucci立下汗马功劳的福特也开始对经营权有了兴趣。在续约条款中，福特向PPR索要Gucci品牌的管理与设计自主，以及Gucci集团近年收购的品牌及未来的拓展权。在商言商，当初PPR投入了２９亿美金成为Gucci的第一大股东，要的就是在Gucci的绝对主控。失去Tom Ford虽然冒险，但要PPR在经营决策上拱手让人操控更不可能，所以，福特不得不选择离开。
当福特宣布他将离开Gucci时，时尚界一片哗然，连卡尔?拉菲尔德（Karl Lagerfeld）都跳出来说：“Gucci错了，像汤姆?福特这种设计才华与商业头脑兼并的人才已寥寥无几，他是无法被取代的。”
一个家族的背影在接近一个世纪的历史中， 汤姆?福特的来与去引起的波折只是Gucci时装王国波澜起伏的历史中的最近的一幕。
1906年，一个叫古奇欧?古奇（Guccio Gucci）的意大利小伙子离开了家乡佛罗伦萨来，辗转来到伦敦，在著名的萨伏伊饭店觅得了一份搬行李的工作。客人们每天带着高级行头来往于此，手中的大衣箱、手提箱、帽盒……都是真皮做成的，而且刻有精美的雕花和姓名的首字母俨然英国上流社会的聚集地，这让古奇欧大开眼界。没多久，这个机灵的年轻人就懂得根据客人们的行头来判断出他们的富裕程度和品味。16年后的1922年，古奇欧带着他在伦敦学到见识和一笔积蓄回到意大利，在佛罗伦萨最著名的高档名店街开了第一家箱包皮具店――名字就叫Gucci。
1939年，Gucci的四个儿子相继加入，Gucci也由个人事业转型为家族企业。1953年第一家海外分店在纽约曼哈顿第58大道开幕，Gucci也一跃成为国际名牌。更值得一提的是，Gucci是今日产品品牌化的始祖，为了保障品质，它将品牌名字印在自身产品上，这在世界时尚史上是首创。
上世纪50、60年代，Gucci吸引了包括格丽丝?凯莉、赫本、杰奎琳?肯尼迪和温莎公爵夫人等一大批名流顾客，编号为0633的竹子把手袋，带有“迷你弗洛拉”花的丝巾，以及360款鹿皮平底靴，直到现在依然被人们奉为经典。
Gucci的家族经营在上个实际70年代达到了历史上的顶峰，《纽约时报》将这一时期称为“Gucci Mania”（Gucci疯狂），并在文中这样描述Gucci狂们：“脸上戴着GUCCI太阳镜、脖子上系着Gucci围巾，肩上背一个Gucci挂包，手腕上戴GUCCI手表，身穿GUCCI皮衣裤，脚上当然是一双Gucci皮鞋。”
家族企业的发展也带来了内部的争斗，接下来的十年里，古奇家族内部争权夺利的戏码不断升级，由内讧演变为公开的争斗；而Gucci品牌也因疏于打理而开始走下坡路。很多有欠考虑的特许经营协议和品牌拓展计划将Gucci推向大众市场。
1985年，美国公司投资集团买下Gucci家族持有的50％的Gucci股份，８年之后，又以1.5亿美元买下了剩下的另外一半。至此，Gucci走完了它作为家族企业的全部历程。
从设计师时代到品牌时代
2004年，汤姆?福特的离去，也被时装界视为一个新的时代的来临。嗅觉灵敏的业内分析人士认为：明星设计师主导品牌命运的时代结束了。 当一个品牌拥有多元化的产品系列，涉及生活的每一个角落，走高级时装路线的同时兼顾大众化形象时，总设计的重要性已被淡化，比如Calvin Klein、Ralph Lauren。要撼动一个品牌的根基，绝对比人们想像的要难。
经营者将金融运作中的策略用在了时尚产业中，他们通过分析、计算，将一个因素对全局的影响降到最低，设计师的影响力便是其中之一。如果品牌的知名度、以及投资方的意愿都没有问题的话，只要品牌班底的实力够强，主设计师易主不是末日。
现任Gucci的设计团队几乎还是当初为福特的效力的原班人马，弗里达?贾尼尼（Frida Giannini）等四位创意总监在汤姆?福特犹在时，便已经在集团担任灵魂角色了。“对掌握Gucci的性感奢华风格，我并不陌生。”弗里达说。
当弗里达给Gucci做出第一个2006年的春夏发布后，当季度Gucci女装销售上升了10个百分点。面对这样的业绩，本来准备对这位新科设计师大肆挑剔的媒体也开始纷纷转为赞扬弗里达的才情了。
今天的Gucci经过连续几年的收购、合并，已经成功将自己壮大成一个拥有多元品牌的奢侈品巨兽，坐拥Yves Saint Laurent Rive Gauche 、Sergio Ross、 Boucheron International S.A.、Alexander McQueen 、Bottega Veneta、 Stella McCartney等众多时尚大牌，盘踞在全球奢侈品市场上。
86年来，Gucci几经危急关头，每每绝境逢生。有人来了，有人走了，但是，在消费者的心中，它永远是那个双G的LOGO,正如Gucci现任总裁罗伯特?波雷特(Mr.Robert B Polet)在接受《时代周刊》采访时所说的： “奢侈品的品牌比产品本身更重要。因为你首先是为了品牌而买，其次才是产品。品牌给人们实现梦想的机会。人们都希望属于某种他们渴望的世界……”
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